ARKAN

Что такое КАН ШИНА?

direktor — Mon, 17 Feb 2014 14:08:55 GMT

Современный автомобиль, к сожалению или к счастью - решать Вам, уже не тот ящик на колесах, с полутора десятками проводов, в котором мог разобраться мало мальски грамотный человек, и даже починить, если что-то сломалось...

Современный автомобиль - это уже компьютер на колесах, хотите ли Вы этого или нет.... И даже если Вы и не подозреваете об этом, то только по причине того, что занимаются ремонтом Вашего автомобиля профессионалы. Именно они и должны выполнять все работы на Вашем авто. Соответственно и установку дополнительного оборудования лучше доверить специалистам.

Часто при обсуждении вопросов дополнительной охраны автомобиля приходится "читать лекции" клиентам, объясняя , иногда очень долго, почему на их автомобиль сигнализация должна ставиться не 1 час, а как минимум 10 часов, а иногда и полтора - два дня. И часто в этих разговорах приходится упоминать такое словосочетание как "Кан шина", что частенько вводит в ступор клиентов.

Так что же это такое - КАН ШИНА?

И для чего она в автомобиле?

Сначала ответ на вопрос - для чего?:

Как сэкономить медь?:
Подсчитано, что за последние пять лет число опций в автомобиле, являющихся в большинстве своем потребителями электрической энергии, увеличилось вдвое. И произошло это вовсе не по прихоти автопроизводителей, а благодаря растущим потребностям покупателей в комфорте и законодательным требованиям к безопасности и охране окружающей среды

Все бы ничего, но возможности электрооборудования не безграничны. И если раньше конструкторы решали вопросы, в основном связанные с увеличением надежности, то сейчас приходится думать над созданием принципиально новых схем, которые либо изменят традиционную "архитектуру" электрики, либо позволят ей приспособиться к поступи научно-технического прогресса.

Шины не для колес:
Использующаяся до сих пор однопроводная схема подразумевает, что отрицательные выводы всех потребителей электроэнергии соединяются с "массой" - кузовом и другими металлическими частями автомобиля, которые выступают в роли второго, минусового провода. Однако когда общая длина реальных проводов, подключенных от потребителей к плюсу генератора, достигла полукилометра, а их вес приблизился к центнеру, выяснилось, что однопроводная схема не столь уж и хороша, какой казалось прежде.

Поэтому появилась мультиплексная проводка, а с ней - шина CAN (от Controller Area Network), которую при традиционном сохранении минуса на "массе" применяют вместо "растолстевших" жгутов старой схемы на современных моделях машин, насыщенных электроприводами и электронными блоками.

Далее неплохая статья объясняющая принципы конфигурирования и управления всеми устройствами в современном автомобиле:

Бортовая электроника современного автомобиля в своем составе имеет большое количество исполнительных и управляющих устройств. К ним относятся всевозможные датчики, контроллеры и т.д.
Для обмена информацией между ними требовалась надежная коммуникационная сеть.
В середине 80-х годов прошлого столетия компанией BOSCH была предложена новая концепция сетевого интерфейса CAN (Controller Area Network).

CAN-шина обеспечивает подключение любых устройств, которые могут одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуплексная система). Собственно шины представляет собой витую пару. Данная реализация шина позволила снизить влияние внешних электромагнитных полей, возникающих при работе двигателя и других систем автомобиля. По такой шине обеспечивается достаточно высокая скорость передачи данных.

Как правило, провода CAN-шины оранжевого цвета, иногда они отличаются различными цветными полосами (CAN-High - черная, CAN-Low - оранжево-коричневая).
Благодаря применению данной системы из состава электрической схемы автомобиля высвободилось определенное количество проводников,которые обеспечивали связь, например, по протоколу KWP 2000 между контроллером системы управления двигателем и штатной сигнализацией, диагностическим оборудованием и т.д.

Скорость передачи данных по CAN-шине может достигать до 1 Мбит/с, при этом скорость передачи информации между блоками управления (двигатель - трансмиссия, ABS - система безопасности) составляет 500 кбит/с (быстрый канал), а скорость передачи информации системы "Комфорт" (блок управления подушками безопасности, блоками управления в дверях автомобиля и т.д.), информационно-командной системы составляет 100 кбит/с (медленный канал).
На рис. 1 показана топология и форма сигналов CAN-шины легкового автомобиля.
При передаче информации какого-либо из блоков управления сигналы усиливаются приемо-передатчиком (трансивером) до необходимого уровня.

Рис. 1. Топология и формы сигналов CAN-шины

Каждый подключенный к CAN-шине блок имеет определенное входное сопротивление, в результате образуется общая нагрузка шины CAN. Общее сопротивление нагрузки зависит от числа подключенных к шине электронных блоков управления и исполнительных механизмов. Так, например, сопротивление блоков управления, подключенных к CAN-шине силового агрегата, в среднем составляет 68 Ом, а системы "Комфорт" и информационно-командной системы - от 2,0 до 3,5 кОм.
Следует учесть, что при выключении питания происходит отключение нагрузочных сопротивлений модулей, подключенных к CAN-шине.

Рис. 2. Фрагмент CAN-шины с распределением нагрузки в проводах CAN High
can-Low

На рис. 2 показан фрагмент CAN-шин с распределением нагрузки в линиях CAN-High, CAN-Low.
Системы и блоки управления автомобиля имеют не только различные нагрузочные сопротивления, но и скорости передачи данных, все это может препятствовать обработке разнотипных сигналов.
Для решения данной технической проблемы используется преобразователь для связи между шинами.
Такой преобразователь принято называть межсетевым интерфейсом, это устройство в автомобиле чаще всего встроено в конструкцию блока управления, комбинацию приборов, а также может быть выполнено в виде отдельного блока.

Также интерфейс используется для ввода и вывода диагностической информации, запрос которой реализуется по проводу "К", подключенному к интерфейсу или к специальному диагностическому кабелю CAN-шины.

В данном случае большим плюсом в проведении диагностических работ является наличие единого унифицированного диагностического разъема (колодка OBD).
На рис. 3 показана блок-схема межсетевого интерфейса.

Рис. 3. Блок-схема межсетевого интерфейса

Следует учесть, что на некоторых марках автомобилей, например, на Volkswagen Golf V, CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командная система не соединены межсетевым интерфейсом.

В таблице представлены электронные блоки и элементы, относящиеся к CAN-шинам силового агрегата, системы "Комфорт" и информационно-командной системы. Приведенные в таблице элементы и блоки по своему составу могут отличаться в зависимости от марки автомобиля.
Диагностика неисправностей CAN-шины производится с помощью специализированной диагностической аппаратуры (анализаторы CAN-шины) осциллографа (в том числе, со встроенным анализатором шины CHN) и цифрового мультиметра.

Как правило работы по проверке работы CAN-шины начинают с измерения сопротивления между проводами шины. Необходимо иметь в виду, что CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командной системы, в отличие от шины силового агрегата, постоянно находятся под напряжением, поэтому для их проверки следует отключить одну из клемм аккумуляторной батареи.
Основные неисправности CAN-шины в основном связаны с замыканием/обрывом линий (или нагрузочных резисторов на них), снижением уровня сигналов на шине, нарушениями в логике ее работы. В последнем случае поиск дефекта может обеспечить только анализатор CAN-шины.

CAN-шины современного автомобиля

В скобках помечено какие из блоков управления, общающихся по шине данных присутствуют в автомобиле ВАЗ 2170 (ПРИОРА)

Единственное, что у наших автомобилей управление все-таки пока реализовано по однопроводной схеме (Шина LIN), но общее представление о том, что такое современный автомобиль производства АВТОВАЗ из таблицы получить можно...

CAN шина силового агрегата

Электронный блок управления двигателя (Присутствует в автомобиле Приора)

Электронный блок управления КПП

Блок управления подушками безопасности (Присутствует в автомобиле Приора)

Электронный блок управления АБС (Присутствует в автомобиле Приора)

Блок управления электроусилителя руля (Присутствует в автомобиле Приора)

Блок управления ТНВД

Блок управления системой отопления (Присутствует в автомобиле Приора)

Блок управления штатной сигнализацией (Присутствует в автомобиле Приора)

Центральный монтажный блок

Электронный замок зажигания

Датчик угла поворота рулевого колеса

CAN-шина системы "Комфорт"

Комбинация приборов (Присутствует в автомобиле Приора)

Электронные блоки дверей (Присутствует в автомобиле Приора)

Электронный блок контроля парковочной

системы

Блок управления системы "Комфорт" (Присутствует в автомобиле Приора как блок электропакета)

Блок управления стеклоочистителями

Контроль давления в шинах

CAN-шина информационно-командной

системы

Комбинация приборов (Присутствует в автомобиле Приора)

Система звуковоспроизведения

Информационная система

Навигационная система

Готовим автомобиль к зиме.

direktor — Sat, 25 Jan 2014 07:12:03 GMT

Подготовку автомобиля к зимним условиям желательно закончить до наступления холодов. Но не обязательно – проверять исправность автомобиля никогда не поздно.

Замена масла в двигателе перед началом зимнего сезона на современных автомобилях перестала быть актуальной. Большинство автомобилей заправлены полуситнтетическими и синтетическими маслами типа 10W40 или 5W40, обеспечивающими пуск двигателя при низких температурах. Проверить следует состояние антифриза, особенно если вы доливали жидкость в систему охлаждения. Свечи зажигания лучше заменить новыми и приобрести запасной комплект свечей. Пусть лежит в автомобиле, зимой может пригодиться.

Обязательна проверка и подзарядка аккумулятора, от состояния которого в первую очередь зависит надежность пуска холодного двигателя.

На станции обслуживания проверьте и отрегулируйте свет фар и исправность всей системы освещения. Щетки стеклоочистителя желательно заменить на специальные зимние. Они несколько дороже обычных, зато надежно работают в мороз. Не забывайте – даже хорошие импортные щетки способны качественно очищать стекло не больше одного-двух сезонов. Бачок стеклоомывателя заправьте «незамерзайкой». Приобретите и положите в машине удобный скребок для очистки стекол ото льда и мягкую щетку на длинной ручке для очистки кузова от снега.

Подготовка автомобиля к езде по скользким дорогам состоит в установке зимних шин. Пока в нашей стране применение зимних шин не обязательно, но большинство водителей легковых автомобилей их использует. Конечно, можно ездить зимой и на летних шинах. А стоит ли рисковать? Возможность попасть в аварию возрастает в десятки раз, стоимость ремонта наверняка превысит цену комплекта резины. Так что экономить не советую.

Другой вопрос – какую резину ставить, шипованную или без шипов, «липучку»? Это зависит от условий, в которых вы будете ездить.

В больших городах обычно улицы неплохо чистят. Если вы собираетесь ездить, в основном, по городу, только изредка выезжая на загородное шоссе, вам вполне подойдут «липучки». Как правило, они несколько уступают шипованным шинам на льду, но на заснеженной дороге ведут себя достаточно надежно.

Тем, кто постоянно ездит за городом или живет в городе, где коммунальные службы не слишком рьяно выполняют свои обязанности, больше подойдут шипованные шины.

Владельцам внедорожников рекомендую на зиму ставить «грязевые» шины, обозначенные индексом M+S (грязь+снег). Конечно, на тот случай, когда вы не собираетесь использовать шипованные шины.

Но никому не советую зимой ставить на свой автомобиль так называемые «всесезонные» шины. Такие шины летом работают хуже, чем летние – плохое сцепление на сухой дороге, повышенный шум и расход топлива, а зимой хуже зимних, не обеспечивая достаточного сцепления на скользком покрытии.

Как видите, подготовка автомобиля к зиме не так уж сложна и не занимает слишком много времени. Что ждет впереди?

Как завести автомобиль зимой.

Вы храните автомобиль на открытой стоянке или на площадке около подъезда. Тогда первой проблемой, с которой вы столкнетесь зимой, будет пуск холодного двигателя.

Подготовку к утреннему холодному пуску нужно начинать с вечера при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, «раскрутите» его до 3000-3500 об/мин и держите такие обороты около минуты. Быстро отпустите педаль газа и выключите зажигание. Так вы просушите свечи зажигания. Постарайтесь не оставлять автомобиль на стояночном тормозе. За ночь тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам.

Порядок пуска двигателя у всех современных машин одинаков. Выжмите педаль сцепления, поставьте рычаг коробки передач в «нейтраль». Включите зажигание и выждите 3-4 секунды, чтобы бензонасос закачал бензин в рампу двигателя. Включите стартер, не трогая педаль газа. В течение пяти секунд должны появиться вспышки. Удерживайте стартер включенным еще пять секунд. Двигатель должен запуститься.

Если двигатель не завелся за 10 секунд, прекратите попытку и выждите 50-60 сек. Повторите попытку пуска в том же порядке. Как правило, после третьей неудачной попытки пуска «севший» аккумулятор не может обеспечить пусковых оборотов. Дальше пытаться запустить двигатель бессмысленно.

Двигатель так и не завелся, а ехать нужно. Попробуйте «прикурить» у соседа по стоянке. Для этого нужно, как минимум, иметь специальные провода с зажимами, которые можно приобрести в любом магазине запчастей. Перед «прикуриванием» желательно заменить свечи зажигания на чистые и сухие. Подключите свой аккумулятор к аккумулятору соседа. «Донор» должен завести свой автомобиль и поддерживать обороты двигателя на уровне 2000-2500 об/мин. Пуск производится так же, как при работе от своего аккумулятора.

Такой пуск тоже не удался? Пора перебазироваться в теплый гараж или на СТО. Пытаться завести автомобиль с буксира не стоит – пуск с буксира запрещен для автомобилей с автоматической коробкой и не рекомендуется для автомобилей с нейтрализатором (которым оснащены все современные автомобили).

Если температура воздуха во время неудачного пуска была выше -25-30⁰С, придется искать причину в состоянии двигателя и аккумулятора. Если же температура опустилась до -35-40⁰С, автомобиль можно не винить - самые лучшие двигатели обеспечивают гарантированный пуск при температуре не ниже 27-30⁰С.

Остается приобрести и установить на автомобиль предпусковой подогреватель. Тогда вам не будет страшен никакой мороз.

Перед выездом.

Утро. Ваш автомобиль на стоянке покрыт слоем свежевыпавшего снега, на стеклах тонкий слой льда, щетки примерзли к стеклу. Такую ситуацию нужно предвидеть и выйти из дома на десять - пятнадцать минут раньше, чтобы без спешки подготовить автомобиль к поездке.

Запустите двигатель, включите обогрев стекол и наружных зеркал и займитесь очисткой стекол. Скребком уберите лед с лобового, заднего и передних боковых стекол. Подготовьте к работе стеклоочистители – снимите лед с резиновой части щеток, очистите соединительные шарниры, убедитесь, что щетки плотно прилегают к стеклу.

Мягкой щеткой сметите снег с капота и крыши автомобиля – не убранный снег на ходу будет попадать на стекла и ухудшать видимость. Протрите фары, задние фонари, указатели поворотов, номерные знаки.

Если вчера была оттепель, стекла могут быть покрыты слоем грязи, оставляющим свободными только зоны работы щеток. Пока стекла еще холодные, сотрите грязь мягкой сухой тряпкой. Желательно, чтобы тряпка была чистой, иначе засохшие на ней комочки грязи могут поцарапать стекла.

Сядьте в автомобиль, дождитесь прогрева до t>=+50 C и направьте поток воздуха из отопителя на ветровое стекло. Убедитесь, что ветровое и боковые стекла не потеют. Если запотевание появилось, прибавьте обороты вентилятора и подождите, пока ветровое стекло не очистится хотя бы до половины. На боковых стеклах должны очиститься зоны, через которые полностью видны наружные зеркала.

Двигатель прогрелся до рабочей температуры, в салон поступает теплый воздух. Но не забывайте, что агрегаты вашего автомобиля еще не пришли в рабочее состояние. Коробка передач немного прогрелась – вращающийся первичный вал перемешивал в ней масло, пока двигатель работал на холостом ходу. Но передачи еще включаются с повышенным усилием.

Загустевшее масло в амортизаторах, «дубовые» после стоянки на морозе сайлентблоки и шарниры подвески делают автомобиль непривычно тряским. Протектор шин тоже затвердел на морозе и хуже цепляется за дорогу. В сильные морозы шины могут стать «квадратными» - площадка, образовавшаяся в том месте, где шина опиралась на дорогу, некоторое время сохраняет свою форму.

Естественно, все это не только ухудшает комфорт автомобиля, но и существенно влияет на тормозные свойства и управляемость. Агрегаты и шины начнут приходить в рабочее состояние только минут через 15 после начала движения, а полный прогрев может наступить где-то через 30-40 минут.

Мораль понятна – первые полчаса после начала движения не разгоняйтесь, избегайте сильных ударов на неровностях, держите скорость и дистанцию с запасом, учитывая увеличенный тормозной путь и плохо предсказуемую реакцию автомобиля на резкие действия рулем и педалями.

Словом - «тише едешь, дальше будешь».

Автор статьи Смирнов Александр Михайлович- инженер-испытатель, около 40 лет занимался испытаниями автомобилей на ВАЗе и ЗАЗе.

Неисправности Стартера

direktor — Thu, 05 Dec 2013 07:26:11 GMT

Неисправности стартера

Срок службы у стартера примерно в два раза меньше, чем у двигателя: и составляет 5-6 лет эксплуатации. Основные проблемы стартера:

При появлении неполадок в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть всю кривошипно-поршневую группу двигателя. В результате между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор.
При продолжительном прокручивании стартера происходит интенсивный износ втулок и чрезмерный разогрев обмотки. В итоге это может привести к преждевременному износу изоляции.
Также слабым местом стартера являются втулки. Во втулках стартера вращается вал якоря. При выходе втулки из строя, вал якоря начинает бить, и в итоге разбивается планетарный механизм и зубья венца маховика. Если якорь начинает бить по статору, то не обойтись без его замены, а возможно понадобиться замена венца маховика.

Профилактика и диагностика неисправностей стартера необходима как для машин, эксплуатировавшихся длительное время, так и для новых.

Наиболее типичные проблемы со стартером, возможные их причины и пути устранения

Неисправность	Вероятная причина неисправности	Способ устранения
Стартер не включается	Плохой контакт в цепи питания стартера	Проверить цепь питания стартера, зачистить от коррозии и подтянуть все клеммы
	Дефект реле стартера (обрыв обмоток, заедание, смещение контактного диска)	Проверить работу реле стартера при необходимости заменить
	Короткое замыкание в обмотке стартера	Отремонтировать или заменить стартер
	Отсутствие надёжного контакта во включателе зажигания	Проверить включатель зажигания. При необходимости заменить контактную часть включателя
Стартер медленно крутит двигатель	Масло не соответствует по вязкости сезону	Заменить масло рекомендуемым для данного сезона
	Аккумуляторная батарея неисправна (разряжена)	Заменить или зарядить аккумуляторную батарею
	Плохой контакт провода между стартером и аккумулятором	Отсоединить наконечники, аккуратно очистить от грязи и коррозии, вновь установить
	Неплотный контакт щеток (<зависли> либо износились)	Снять и разобрать стартер. Прочистить коллектор, проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе. Заменить щетки или щеточный узел
Стартер работает, а коленчатый вал не вращается	Износ бендикса	Заменить бендикс
Стартер работает, а коленчатый вал не вращается	Привод туго ходит по винтовой нарезке вала	Промыть нарезку вала и смазать моторным маслом
После запуска двигателя, стартер продолжает вращаться	Дефект контактной группы замка зажигания	Заменить контактную группу замка зажигания
После запуска двигателя, стартер продолжает вращаться	Замыкание в обмотке реле стартера	Заменить реле стартера
Повышенный шум стартера во время движения	Дефект подшипников	Заменить подшипники
	Плохое крепление стартера	Закрепить стартер
	Ослабление крепления полюса стартера (якорь задевает за полюс)	Затянуть винт крепления полюса

Неисправности Генератора

direktor — Thu, 05 Dec 2013 07:23:14 GMT

Неисправности генератора

Пожалуй, первым признаком неисправности генератора можно назвать ненормальную работу контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

Если лампа не загорается вообще, то причиной этого может быть неисправность самой лампы или питания ее цепи. Для уточнения причин, отсоединив генератор, включите зажигание и с помощью индикаторной лампы проверьте работоспособность цепи на малом разъеме. Малый разъем может иметь маркировку Ind, Ign, D+, или 15. В случае если ни контрольная, ни индикаторная лампы не зажигаются необходимо проверить цепь питания лампы. Если и контрольная лампа, и лампа индикатора горят, тогда цепь питания лампы исправна.

Если генератор при этом не выдает зарядный ток, то, возможно, неисправны щетки.

В ситуации, когда контрольная лампа при нормальной работе двигателя не гаснет, неисправность, необходимо искать в самом генераторе. Следует учесть, что короткое замыкание на участке цепи между генератором и контрольной лампой дает те же симптомы.

Также следует проверить напряжение на большом разъеме генератора. На большом разъеме напряжение должно быть всегда. При его отсутствии проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. В случае если регулятор напряжения в вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то неисправность может заключаться в нем. Самостоятельно проверить эту неисправность сложно, поэтому лучше будет обратиться к автоэлектрику.

Для проверки тока нагрузки генератора включите габаритные огни автомобиля и запустите двигатель. В случае если при работающем двигателе габаритные огни начинают гореть ярче, то все в порядке. Обратная ситуация говорит о том, что генератор не отдает ток. Возьмите вольтметр и аккуратно подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи, запустите двигатель. При работе на повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать электрически ток, а показания вольтметра должны быть в районе 14В. При отличии показаний более чем на 1В можно говорить о неисправности либо генератора, либо регулятора напряжения.

Наиболее типичные проблемы с генератором, диагностика неисправностей и способы устранения

Видимая неполадка	Возможная причина неисправности	Способ устранения
При включении зажигания контрольная лампа заряда не загорается	Аккумуляторная батарея неисправна (разряжена)	Заменить или зарядить аккумуляторную батарею
	Контрольная лампа перегорела	Заменить лампу
	Плохой контакт с массой или его отсутствие	Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы.
	Разрыв электропроводки между выводом подключения лампы на генераторе и приборной панелью.	Проверить вольтметром или омметром.
	Не подсоединены разъемы между генератором и приборной панелью.	Проверить и если требуется заменить разъемы.
	Неплотный контакт щеток (<зависли> либо износились)	Проверить длину (>=5 мм) и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.
	Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения.
	Дефект ротора	Проверить ротор и при необходимости заменить.
При увеличении оборотов двигателя контрольная лампа заряда не гаснет	Плохое натяжение клинового ремня (обрыв ремня)	Натянуть или заменить клиновой ремень.
	Неисправность выпрямительного блока	Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок
	Неисправность обмотки статора	Проверить и при необходимости заменить обмотку.
	Дефект регулятора напряжения	Проверить и если требуется заменить регулятор напряжения.
	Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой	Найти и устранить замыкание или заменить жгут проводов, после чего проверить диодный мост в генераторе.
При выключенном зажигании контрольная лампа заряда горит	Короткое замыкание диода.	Проверить диоды, заменить диодный мост.
Аккумулятор выкипает	Дефект реле регулятора напряжения.	Заменить реле регулятор и проверить диоды, при необходимости заменить диодный мост.

Противоугонные комплексы

direktor — Tue, 03 Dec 2013 07:53:36 GMT

Надежно защитить автомобиль от угона - непростая задача. Из года в год идет незримая битва производителей противоугонных систем и автоугонщиков, в которой каждая сторона постоянно совершенствует своё искусство. Появляются новые противоугонные системы - и сразу же разрабатываются новые методы их обхода. В этом плане любая автосигнализация из коробки представляет собой стандартную задачку из учебника, и чем дольше она на рынке, тем больше жуликов знают правильный ответ. Выход один, хотите защитить свой автомобиль действительно надежно, ставьте себе

Что такое противоугонный комплекс? Это сочетание нескольких противоугонных устройств с разными принципами работы, которые удачно дополняют друг друга, прикрывая слабые места и не оставляя ни единого шанса злоумышленнику. Благодаря взаимодействию элементов, противоугонный комплекс - не просто сумма отдельных деталей, но совершенно новое качество безопасности. Качество, которое в конечном итоге определяет, найдете ли вы свою машину там, где ее оставили.

Первым рубежом противоугонного комплекса мы рекомендуем сигнализацию c криптоустойчивым диалоговым кодом, которая не подвержена взлому кодграббером. При выборе этого элемента противоугобнного комплекса стоит выбрать ту модель, в которой уже реализована обратная связь. В этом случае Вы сможете получать информацию о всех изменениях состояния охраняемого автомобиля. Встроенный в систему GSM-модуль позволит вам не беспокоиться о дальности действия брелка, и управлять охраной из любой точки, где есть покрытие сотовой связи. Сигнализация будет защищать ваш автомобиль от проникновения в салон, или под капот автомобиля, а в случае попытки взлома оповестит владельца об этом.

Вторым рубежом охраны противоугонного комплекса мы рекомендуем дополнительный, нештатный иммобилайзер с беспроводными цифровыми блокировками, который, не выдавая свое присутствие, будет надежно препятствовать угону автомобиля даже в случае кражи брелков сигнализации, или если вы забудете включить сигнализацию, покидая машину. Современные беспроводные метки иммобилайзера невелики, отлично помещаются в бумажник или в чехол с документами и позволяют использовать противоугонный комплекс в режиме hands-free, без использования брелка. Машина будет "узнавать" вас, открывая замки при вашем приближении.

Третьим рубежом охраны мы советуем качественный электромеханический замок капота (например, DefenTime или Fortress Lock), который защитит от злоумышленников подкапотное пространство. Смысл этого в том, что именно там обычно проложена штатная электропроводка, находятся реле-блокировщики противоугонных систем, сирена, аккумулятор и сердце современного автомобиля - ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем). Всё это представляет большой интерес для угонщика.

Еще один оригинальный метод защиты - сейф для электронного блока управления двигателем. Он блокирует доступ к этому блоку, не позволяя автоугонщику получить контроль над машиной, но оставляет содержимое капота доступным в любой момент времени. Не всем нашим клиентам нравится идея дополнительных замков капота; сейф для электронного блока - хорошая альтернатива.

Противоугонные комплексы

Защита автомобиля от угона

ADMIN — Thu, 24 Oct 2013 17:12:42 GMT

Перед каждым автомобилистом встает проблема: как защитить свой авто от угона? В магазинах предлагают широкий выбор различных противоугонных средств. Для того, чтобы определиться, на чем остановиться, давайте рассмотрим, что предлагает нам рынок:

Сигнализация - подает сигнал хозяину автомобиля и окружающим, что с ним что-то не так. Есть сигнализации с обратной связью, с брелоком с функцией пейджера, автозапуском двигателя, дистанционного открытия багажника и другими опциями. Сигнализация может блокировать запуск двигателя, но большинство эти устройств делают это примитивно, е представляяникаких проблем для угонщиков, т.к. с помощью специального оборудования можно перехватить сигнал передаваемый брелоком, и впоследствии воспроизвести его, пока вас нет. Цена на сигнализации с установкой в среднем 7000 - 15000 рублей.

Иммобилайзеры - эти устройства не дают злоумышленнику завести двигатель. Разумеется, его можно взломать интеллектуально, но намного сложнее, чем сигналку, иммобилайзеры управляются с помощью меток и карточек. Учитывайте, чем меньше дальность, с которой можно прочесть метку, тем меньше вероятность взлома электроники. Средняя стоимость таких устройств с установкой 10 000 - 17 000 рублей.

Механические замки - позволяют заблокировать механиз переключения КПП на рулевой вал автомобиля или педали.
Отлично защищает, ведь электронно взломать не получится, разве что пилить, но это шумно и долго. Однако в таком замке есть ключ, а значит есть и отмычка, хоть и производители устанавливают замки с высокой секретностью, этот метод защиты не отменяет угонов.Стоимость замков зависит от модели автомобиля и колеблется от 9 000 до 16 000 рублей с установкой.

В основном, чтобы угнать авто, угонщику нужно открыть капот, поэтому важно затруднить к нему доступ. Есть 2 вида замков капота: механические и электромеханические. Механический блокирует перемещение штатного тросика открывания капота и управляется ключом. Он надежен и прост в применении , однако основной недостаток - личинка под ключ, открываемый отмычкой.

Электромеханические замки – это дополнительный замок, им нужно управлять с помощью сигнализации, иммобилайзера или с помощью потайной кнопки в автомобиле. При правильной установке электромеханический замок капота - важная составляющая противоугонной системы авто. Цена с установкой 4 000 -7 500 рублей.

Блокираторы тормозной системы авто представляют собой клапан, в режиме охраны он пропускает тормозную жидкость в сторону колес и не пускает ее обратно. Т.е. если хоть раз нажать на тормоз в режиме охраны, колеса автомобиля будут заблокированными до тех пор, пока вы охрану не отключите. Стоит примерно 32 тысяч руб.

Спутниковые противоугонные системы - позволяет определять координаты автомобиля посредством SMS или GPRS, в центр для диспетчеров приходят сообщения о вскрытии или попытке угона автомобиля. То есть основная задача - найти авто после угона, а не противостоять ему. Однако данная система стоит достаточно дорого, да и чтобы обезвредить данную защиту достаточно заглушить связь GSM.Производители борются с данной проблемой по-своему: блокируют работу двигателя, когда узнают, что авто в угоне, либо включают мощную сирену, есть "спутники" для поиска машины с помощью радиопеленгации.

Таким образом, можно сделать вывод, что защитить автомобиль от угона возможно, но она должна быть комплексной. Если у вас недорогой автомобиль гольф-класса, то достаточно будет установить хороший иммобилайзер плюс замок капота. Для того, чтобы защитить автомобиль бизнесс-класса, необходимо брать защиту по-серьезней. Пригодится здесь и блокиратор тормозной системы, и замок капота (а лучше два), и иммобилайзер.

Средства защиты для представительского класса и внедорожников должны быть сложнее. Здесь должен быть нестандартный подход. http://avtodialog-vag.ru/about/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/index.php

Как должно проводиться освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения?

ADMIN — Thu, 24 Oct 2013 17:04:41 GMT

Правильный порядок проверки водителя на состояние алкогольного опьянения.

Во-первых, действие, которое обязан совершить инспектор ГИБДД, согласно административному регламенту МВД, - это отстранение водителя от управления автомобилем.

Отстранение от управления транспортным средством
Порядок отстранения от управления транспортным средством подробно описывается в пунктах 126-127 административного регламента. В рамках этой статьи будут затронуты только самые важные моменты.
- Если инспектор ГИБДД выявил у автовладельца признаки алкогольного опьянения (запах изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи и т. п.) - это является достаточной причиной для отстранения от управления;
- Отстранение должно проходить при двух понятых;
- При отстранении от управления должен быть составлен протокол, то есть письменное подтверждение.
Если цель сотрудника ГИБДД состоит в отлове трезвых автовладельцев с естественным продолжением, то присутствие понятых и составление протокола могут "отпугнуть" инспектора от автомобилиста. Поэтому не рекомендуется сразу дуть в алкотестер инспектора, пусть он для начала попробует отстранить вас от управления.
Освидетельствование на состояние опьянения.
У этого административного действия тоже есть свои особенности, которые приводятся в пунктах 129-135 административного регламента МВД.
- Признаки алкогольного опьянения, которые были приведены выше, являются основаниями для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
- До проведения измерения инспектор ГИБДД обязан рассказать вам о том, что именно он будет делать и показать, что алкотестер, который он использует, исправен.
- При выяснении наличия или отсутствия состояния алкогольного опьянения должна быть учтена допустимая погрешность прибора.
  В том случае, если было установлено состояние опьянения, составляется отдельный акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который должен быть подписан автовладельцем, инспектором и понятыми, которые в свой черед должны были присутствовать в течение всей проверки и контролировать правильность действий инспектора.
И последнее, но не менее важное, - это медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Проводить его не обязательно, но в том случае, если вы не согласны с результатами алкотестера, медицинское освидетельствование — законный шанс избежать лишения прав.
Для того, чтобы провести его, нужно указать в протоколе ваше несогласие с результатами освидетельствования и требование проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Направление на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
Особенности:
- направление производится при двух понятых;
- составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование, который подписывается этими двумя понятыми;
- инспектор должен проводить автовладельца в соответствующее учреждение, где проводится медицинское освидетельствование. В случае, если медицинское освидетельствование не подтвердило наличие алкогольного опьянения, сотрудник ГИБДД обязан препроводить водителя обратно, к его транспортному средству.

Установить ПАРКТРОНИК на Хонду CRV

ADMIN — Mon, 12 Aug 2013 15:07:35 GMT

http://www.youtube.com/watch?v=5Raxjwe0hD8&feature=player_embedded

БЕНЗОНАСОС

direktor — Fri, 25 Jan 2013 11:10:59 GMT

В топливной системе автомобиля применяется насос турбинного типа. Он обеспечивает подачу топлива под давлением 284 кПа из топливного бака через магистральный топливный фильтр на рампу форсунок. Избыток топлива сверх регулируемого давления возвращается в бензобак по отдельной линии слива.

Электробензонасос включается контроллером с помощью вспомогательного реле.

При установке ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ или СТАРТЕР после пребывания в положении ВЫКЛЮЧЕНО, контроллер сразу запитывает реле включения бензонасос. В результате быстро создаётся нужное давление топлива. Если в течение нескольких секунд прокрутка двигателя не начинается, контроллер выключает реле и ожидает начало прокрутки.

После её начала контроллер определяет вращение по опорному сигналу датчика положения коленчатого вала и вновь включает реле, обеспечивая включение бензонасоса.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

direktor — Fri, 25 Jan 2013 10:39:08 GMT

        Датчик положения коленчатого вала подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания.

1)    ДПКВ установлен на крышке масляного насоса на расстоянии около    1+0,4мм от задающего диска (шкива) коленчатого вала.

2)    Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов расположенных по окружности. Зубцы равноудалены и расположены через 6°. Для генерирования "импульса синхронизации" два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

3)    Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер.

4)     ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой.

5)    Датчик ПКВ - полярный прибор - при нарушении проводки следует подключать соблюдая полярность. В "обратном" включении двигатель не заведется.